Денис Гаврилов

живопись, графика, обучение, фотография

Рекомендуемые материалы для работы масляными красками Печать

За многие годы у меня накопился собственный опыт работы масляными красками, немало я узнал от своих учителей живописи и коллег-художников, из специальной литературы. Помимо этого, у меня работают масляными красками ученики. В продаже имеется огромное количество красок разных фирм, разнообразные холсты, инвентарь и прочее. Новичку разобраться в них сложно. В этой статье я делюсь рекомендациями, основанными на моём опыте. На этой странице можно посмотреть мои собственные картины маслом, а здесь работы моих учеников.

Станок и этюдник для работы

Для работы в помещении самый лучший вариант — станок. Также можно купить большой этюдник. Большой этюдник позволит не только написать этюд на пленэре, но и работать над картиной небольшого размера. При выборе мольберта или станка обратите особое внимание на качество петель, соединений деталей. К сожалению, есть довольно популярный мольберт, конструкции «лира», у которого петля для крепления ноги сзади совсем маленькая, она годится лишь для маленьких шкатулок. Я видел уже несколько таких сломанных петель. Станок должен позволять установить холст или планшет вертикально, а нередко нужен небольшой наклон холста лицевой стороной вниз, чтобы не отсвечивало от потолка, стен и окон. Когда художник пишет картину с этюда или по эскизу, то необходима возможность крепления его сверху над работой. Производители товаров для художников об этом не ведают, поэтому художники делают эти приспособления своими руками.

Качество изготовления этюдников Подольского комбината в последние годы значительно ухудшилось. Малый этюдник Подольского комбината, приобретённый в 1991 году, прослужил мне больше 15 лет. Со временем внутренняя резьба на ножках, в которую вкручиваются винты, стёрлась, ножки перестали держаться. Большой этюдник, казалось бы, должен быть прочнее. Но этюдник фирмы «Подольск-Арт», приобретённый в 1999 году, прослужил мне совсем недолго. Качество винтов, нарезанной резьбы, куда они вкручиваются, стало ещё хуже, чем было у старого малого этюдника. Но самым критичным было безобразное качество деревянных деталей. Менее чем через год этот этюдник начал рассыпаться, так что прослужил он мне совсем мало. Поэтому этюдники Подольского комбината я рекомендовать не могу.

Что касается этюдников, изготовленных в Китае, то замечу следующее: этюдник, приобретённый в Лондоне под торговой маркой «Reewes», сделан очень хорошо. А вот его брат-близнец, продаваемый в Москве, изготовлен из дерева худшего качества. Я полагаю, что оба этюдника изготовлены на одном предприятии, но после ОТК лучшие идут в Европу, США и продаются там под именем известных фирм. А все остальное этюдники продают в Россию и др. страны третьего мира.

Что касается цены, то этюдник в Лондоне был приобретён всего за 40 фунтов. В Москве цена китайского этюдника в то время была в 2 раза выше.

Помимо деревянных, существуют металлические этюдники. Металлический этюдник, возможно, самый долговечный. Но на морозе металлический этюдник будет не очень удобен.

На что следует обратить внимание при покупке этюдника? Во-первых, этюдник в разобранном виде должен стоять устойчиво, не качаться. Проверьте качество всех винтов и их наличие, осмотрите деревянные детали, чтобы в них не было трещин, сучков и других дефектов. Если вы высокого роста, этюдник должен быть достаточно высоким. Если писать стоя, а этюдник невысокий, то придётся пригибаться, что крайне утомляет спину. Ещё лучше, если этюдник  будет иметь запас по высоте, когда ножки раскладываются не на всю длину, в этом случае он будет устойчивее, будет меньше люфтов. Этюдник должен иметь возможность для закрепления этюда внутри при транспортировке. В большом этюднике Reewes не было предусмотрено крепление для этюда внутри к крышке. Я сделал его себе сам. Также я изготовил небольшой ящичек с ячейками внутри для перевозки нескольких этюдов. Этюды я пишу на холсте, наклеенном на оргалит, который значительно удобнее для перевозки.

Для работы на пленэре я советую приобрести рюкзак, в который помещается этюдник и всё необходимое. Носить этюдник в рюкзаке значительно удобнее и менее вредно для спины.

В настоящее время я отказался от использования этюдника-ящика на пленэре. Для работы я использую штатив. Его ноги значительно прочнее и устойчивее, чем у этюдника. На штатив я креплю маленький настольный мольберт с помощью системы типа Arca-Swiss. Шаровая штативная голова делает выравнивание мольберта по горизонтали и вертикали очень удобным. Лишние части снизу мольберта я отпилил, а палитру прикрепил с помощью маленьких дверных петель. Палитра также закрывает этюд при переноске. Общий вес моей конструкции около 1500 гр., тогда как этюдники весят от 3500 гр. Карбоновый штатив лучше, шаровая голова достаточна диаметром 35-40 мм. О штативе подробнее я написал в статье выбор штатива и штативной головки.

Я советую тщательно отнестись к выбору и покупке этюдника. Хороший этюдник будет помогать, а не мешать работе, к тому же прослужит достаточно долго, 15-20 лет.

Художественные масляные краски

Во-первых, стоит обратить внимание на то, что каждый производитель выпускает краски 2 категорий: для профессионалов (artist) и для учащихся (student).

Краски из профессиональной серии содержат только настоящие пигменты. А в дешёвых сериях дорогие цвета заменены на имитации (hue, аналог, цвет). Имитации, как правило, являются смесью белого пигмента с анилиновыми или синтетическими красителями. Если в чистом виде такая краска выглядит приемлемо и похожа на заменяемый пигмент, то в смесях с другими цветами эти краски ведут себя совершенно непредсказуемо. Появляются совершенно нежелательные оттенки. Я не рекомендую краски-имитации к работе. Лучше заменить их недорогими, но натуральными пигментами.

На российском рынке продаются краски как импортные, так и отечественного производства. Лучшим выбором является покупка отечественных красок по той причине, что отечественные краски профессиональной серии стоят столько же или дешевле, чем импортные ученические. По аналогии с ценой на этюдники, в художественных магазинах за рубежом цена на краски европейских фирм ниже. Краски зарубежного производства можно недорого купить на распродажах на аукционе ebay.com.

Краски, произведённые ЗХК (С.-Петербург), лучше. У меня есть предположение, что фирма ГАММА под видом дорогих пигментов продаёт смесь этих пигментов с добавлением анилиновых красителей. Например, на одном из этюдов при высыхании краски проступил жёлтый краситель, который был в кадмии жёлтом тёмном. Вдобавок, краски производства ГАММЫ сильно темнеют. Из разговоров с коллегами-художниками я знаю, что большинство предпочитает в работе краски ЗХК (С.-Петербург).

Единственный цвет, который предпочтительнее покупать импортного производства — это белила. Отечественные белила темнеют после высыхания. Возможно, причина в том, что российские производители художественных красок не научились достаточно хорошо очищать масло. Если сравнить льняное масло, продающееся для художников в прозрачных ёмкостях, то видно, что импортное почти прозрачное, а масло отечественного производства темнее. Выгоднее покупать белила в больших тубах, объёмом 150-200 мл. и более, учитывая также то, что белила расходуются больше других красок. Из разных белых пигментов предпочтительнее титановые белила, а ещё лучше — титаново-цинковые (замечу, что, большинство производителей добавляют в титановые белила и цинковый пигмент, это указано в надписи о составе краски). Цинковые белила недостаточно кроющие, со временем становятся прозрачными. Зато в смесях с синими и зелёными красками они дают более чистый цвет. Титановые белила имеют желтоватый оттенок, а цинковые — имеют холодный белый оттенок. Смесь титановых и цинковых белил сглаживает недостатки и объединяет достоинства обоих пигментов.

Вернёмся к цветным краскам. Для учебных работ лучше использовать недорогие краски серии «Ладога» производства ЗХК, но с условием, что они содержат натуральные пигменты (отсутствует символ (А) после названия). При необходимости, в набор красок добавляются дорогие натуральные пигменты серии «Мастер-класс». Краски производства фирмы «Подольск-Арт» в целом хорошего качества, многие художники любят подольские земляные краски. Но мне иногда попадались очень жидкие краски, произведённые этим заводом.

Многим начинающим кажется, что чем больше красок на палитре, тем лучшего результата они достигнут. Однако это совсем не так. Более того, палитра крупнейших мастеров живописи покажется многим очень бедной... Даже импрессионисты пользовались ограниченным набором красок — в их палитре отсутствовали земляные пигменты, у многих — чёрная краска.

Также следует учитывать, что земляные краски темнеют в смесях с кадмиевыми красками (за исключением очень хорошо очищенных кадмиев, потемнение цветов вызывает не сам кадмиевый пигмент, а сопутствующие производству кадмиевых пигментов химические вещества, оставшиеся в краске).

Исторически сложилось 2 типа палитры — классическая, на основе земляных красок, и  импрессионистическая, на основе кадмиевых и кобальтовых пигментов. Также есть разные варианты сочетания этих типов.

Для своих учеников я рекомендую следующий набор красок:

  1. Белила титановые
  2. Стронциановая жёлтая
  3. Кадмий жёлтый тёмный (или средний)
  4. Кадмий пурпурный (или красный тёмный)
  5. Краплак красный
  6. Кобальт зелёный светлый
  7. Кобальт зелёный тёмный
  8. Изумрудно-зелёная (зелёная ФЦ)
  9. Кобальт синий средний (церулеум)
  10. Ультрамарин
  11. Кобальт фиолетовый светлый (или тёмный, или марганцовая фиолетовая, ультрамарин фиолетовый)
  12. Охра светлая
  13. Марс жёлтый прозрачный
  14. Марс оранжевый прозрачный
  15. Марс коричневый тёмный прозрачный
  16. Умбра натуральная ленинградская
  17. Кость жжёная

Жирным шрифтом выделены те краски, которые я считаю основными, позволяющими вести работу над любым сюжетом. Для начинающих вполне достаточно этого набора.

 

Основа для работы маслом

Лучшей основой для работы масляными красками является предварительно загрунтованная деревянная доска. Но из-за дороговизны этого материала почти все художники от него отказались. Поэтому общепринятой основой для работы стал холст. Некоторые художники в качестве основы используют стекло, металлические пластины, пластиковые панели.

Что касается учебных работ, то для них можно использовать как холст, натянутый на подрамник, так и холст, наклеенный на картон или оргалит. Загрунтованный картон тоже годится, но важно, чтобы он имел фактурную поверхность, имитирующую холст. Для работы на любой основе важно качество грунта, грунт не должен «тянуть» краску (тянущий грунт вызывает помутнение, вызванное впитыванием масла из краски). Визуально определить качество грунта не всегда возможно, как правило, качественный грунт немного блестит, ровный; некачественный грунт мутный, на нём часто видны крупинки, трещины. Если грунт тянет, то ситуацию можно отчасти исправить, предварительно пропитав его маслом (или тройником).

Можно приобрести готовый холст в рулоне и натягивать его на подрамник самому. Холст должен крепиться к подрамнику с тыльной стороны, а не с торцов. Подрамник должен иметь клинья для натягивания холста (иногда подрамники продают без клиньев, но имеются пазы, куда их можно забить). Холст должен грунтоваться на одном подрамнике, а для работы затем натягиваться на другой (меньшего размера).

Недавно я купил холст фирмы «Реалистик». Качество грунта и подрамника было хорошее на фоне других производителей. Но художник для себя может сам загрунтовать холст, при наличии навыка качество будет всё равно выше.

Вспомогательные материалы.

  1. Масло льняное, лучше очищенное, полимеризованное. Чем светлее и гуще, тем лучше.
  2. Пинен (разбавитель №4). Именно пинен, а не разбавитель без запаха. Разбавитель без запаха является уайт-спиритом. Уайт-спирит плохо растворяет лаки, более летуч и токсичнее, чем пинен. Для работы лучше всего использовать смесь пинена (20 частей), лака (10 частей, в жаркую погоду на пленэре 7-8 частей) и масла (1-2 части), так называемый «тройник». Готовый разбавитель покупать категорически не советую: работы, написанные с ним, затем сильно темнеют. Если хотите удешевить, то лучше составить смесь из пинена (7-10 частей) и масла (1 часть), но краска будет сохнуть медленнее. Запах пинена различается, бывает, что запах совсем слабый, попадается и сильно пахнущий. Я думаю, что качество зависит от исходного сырья. Если попался пахнущий разбавитель №4, я рекомендую использовать его для мытья кисточек. Если подвернулся удачный, купить про запас, ориентируясь на ту же дату изготовления.
  3. Лак даммарный (лак можно приобрести в виде кусков смолы и растворить в пинене в соотношении 1:3, получится лак, аналогичный готовому, но обойдётся дешевле).
  4. Кисти щетинные плоские, №4, 8, 12, 20 (номер равен ширине в миллиметрах), веерная кисть, колонок №3. Можно писать синтетическими кистями. Для масла волос лучше упругий (обычно белого цвета). Однако синтетика быстро теряет форму при работе масляными красками.
  5. Мастихин, длинной 4-5 см.
  6. Маслёнка, лучше стальная. Можно купить двойную, в одном отделении моем кисти, в другом смачиваем их тройником.
  7. Тряпка. Лучше всего хлопок. Если ткань толстая, например, старое полотенце, то ещё лучше.
  8. Палитра деревянная, покрытая лаком или хорошенько пропитанная маслом. Есть бумажные, когда использованные листы можно менять, а неиспользованную краску можно переложить на новый лист мастихином. Главный недостаток бумажной палитры — её белый цвет.
  9. Халат. Если работаете аккуратно, можно обойтись и без халата. Масляная краска (если не высохла) легко отмывается водой с мылом, отстирывается в машине. Перед мытьём или стиркой можно смочить загрязнённое место пиненом или уайт-спиритом и потереть.

 

 

   © Denis Gavrilov 2010-2015